文化的迭代总有一些标识表记标帜性的事件，好比去年还走俏的papi酱开始耍“嘻哈”蹭热点，保温杯成了80后们中年危机的代名词，00后CEO眼中的70后已经是老一辈企业家.....

不成否认，其中掺杂着不少的炒作因素，可在互联网时代，后生们无疑掌握了更多的话语权。当你还在用不屑和不关心来捍卫所谓精英文化的时候，“小屁孩们”已经掀起了一波又一波的浪潮，终究数据是不会说谎的。

潮流文化的渗透，恐怕被低估了

较为典型的就是papi酱，曾是2015年的现象级事件，2016年上半年的热门话题，可经历了魔幻般迅速的上升期后，外界开始对papi式的内容失去新鲜感。但《papi有嘻哈》却在微博上获得了3200万的播放量、14万的转发以及30余万的点赞……其中很大一部分原因可以归功于《中国有嘻哈》。

很多人对潮流文化的感知，起始于《中国有嘻哈》的热播，甚至说是打开了一个新的世界。但在那些潮流推手的眼中，却是另一个商业世界。

在《中国有嘻哈》中频繁植入的Gucci、Supreme等潮牌开始被一些人关注，本来这里不只有Freestyle、diss、脏辫等地下文化，还有着浓郁的商业气息，预计潮流文化的消费规模已经超过5000亿元。在有货发布的《国民潮流消费陈诉》中，预测在未来3-5年内，仅中国服饰类潮流消费市场就将达到数千亿级规模。且消费主力军是90后与95后，以及正在迅速成长的00后。

从另一个维度来看，潮流消费的主阵营并未局限在线下的潮牌店，即便很多人对潮流文化缺少明显的感知，已然成为潮牌的固定消费者之一。以旗下拥有诸多潮牌的香港知名服装品牌I.T为例，2008年-2016年的八年内， 在大陆地区的复合年均增长率高达45%，尽管近两年的增速有所下滑，仍然连结着约15%的增长水平。

不管是潮流文化还是潮牌，都没有统一明确的定义和范围，但是从当下年轻人的消费习惯来看，潮流文化的元素已日渐高涨。

一方面，潮牌的主要受众是年轻人，不管是定价策略还是营销策略，都在努力迎合年轻人的需求和承受能力。好比带有极强的本位主义素材，与年轻人形成了品牌和理念上的认同感，余文乐的MADNESS、五月天阿信STAYREAL、罗志祥的STAGE 等无不是如此;

另一方面，潮流文化习惯于和街头文化结合，终究潮流的诞生与散布，从来都源于与高级时装无关的街头文化。亚文化形态下的年轻人有着本身的圈子，无论是滑板、死飞、地下音乐，还是街舞和涂鸦，背后其实还是“做本身”。

在长达几千年的文明发展史中，不乱的铁律是：先孕育出了文化，而后才诞生了商业。《中国有嘻哈》不过是打开新世界的钥匙，或者说轻轻地揭开了潮流商业的神秘面纱。但商业活动却是揭示一种文化成熟与否的标识表记标帜，在5000亿的市场面前，我们对潮流文化的认知仍然是冰山一角。

潮流的另一面，被忽略的“无性别主义”

文化是趋势上的，现象是意识上的，能够诠释潮流的往往是年轻人的行为表示。《中国有嘻哈》敲开了街头文化的大门，从潮牌等商业上的扩张来看，另一个隐形的群表现象也开始浮出水面，即“无性别主义”。

比潮流文化更受关注的是时尚圈，而时尚的引领者们最擅长的就是“变戏法”。八九十年代火遍全球的喇叭裤，几乎在一夜之间就酿成了众人嫌弃的Low货，而今的喇叭裤卷土重来，并美其名曰“阔腿裤”。与此同时，当初的“中性风”也换了一身马甲归来，在潮流用语中称之为“无性别主义”。

这一次，“无性别主义”的忠实拥趸不再是高高在上的时尚人群，而是影响着潮流走向的年轻人。在有货《国民潮流消费陈诉》给出的数据中，购买过男款潮品的女性用户占比已经高达88%，2017年购买潮牌配饰的男性用户业已接近女性的一半。穿着与肌体天生携带染色体的关联越来越弱，女性潮流用户在追求“美”之外更加强调自我个性的解放，男性也开始关注“细节之美，无性别不雅观念的渗透远远超出了外界的认知。

“You’ve got your mother in a whirl， she's not sure if you're a boy or a girl”，David Bowie 在《Rebel， Rebel》 的歌词中阐述了这种性别规范的转变，而外界的态度也更加包容。鲜明的对比是，十年前李宇春的走红之路并不顺畅，可今天的小鲜肉身上随处可以看到“中性色彩”，95后和00后的粉丝们对爱豆的这一行为，，表示出来的不是质疑和思考，而是疯狂的追捧。